Guía rápida de Fotografía Nocturna

hace 2 años · Actualizado hace 10 meses

La fotografía nocturna resulta una de las alternativas más llamativas y fascinantes. Además, esta nos permite involucrarnos en mayor medida con la realización de las propias fotos nocturnas. Grosso modo consiste en un dominio total de la luz, los elementos y la composición.

Tabla de Contenidos
  1. Tipos de Fotografía Nocturna
  2. Conceptos de Fotografía Nocturna
    1. Tiempo de exposición
    2. ISO
    3. Diafragma
    4. Paso de la luz en fotografía
    5. Ley de reciprocidad en fotografía
    6. PDC Profundidad de Campo
    7. Balance de Blancos
    8. Histograma en Fotos de Noche
    9. Ruido en Fotos Nocturnas
    10. Fuentes de Luz
  3. Equipo para Fotografía Nocturna
    1. Cámaras
    2. Objetivos para cámara

Tipos de Fotografía Nocturna

  • Hora Azul: Se consideran las fotos nocturnas justo entre el ocaso y el alba, permitiendo capturar la luz del ambiente y la tenue claridad del cielo.
  • Nocturna Urbana
  • Nocturna de Paisaje
  • Ligthpainting: Fotografía creativa, donde se juega con la fuente de la luz para crear algo más allá de la realidad.
  • Astrofotografía

Conceptos de Fotografía Nocturna

Tiempo de exposición

Se denomina tiempo de exposición en fotografía al tiempo que se mantiene abierto el obturador de la cámara para dejar pasar la luz hasta el sensor digital. En la fotografía nocturna los tiempos dependerán de los resultados finales que se deseen.

Normalmente, una foto nocturna trabaja con tiempos de exposición que oscilan entre los 10s hasta los 5”. Por lo general, los tiempos de exposición por debajo de los 30s son utilizados para conseguir luces puntuales sin trazas o figuras/objetos que no pueden mantener su posición por mucho tiempo. En cambio, un tiempo de exposición por encima de los 30s nos permite un mayor tiempo de iluminación, fugas y trazos de luz.

Si deseamos conseguir exposiciones por encima de los 30s debemos pasar al Modo Bulb. En este modo, el obturador permanece abierto mientras se mantenga presionado el disparador. Una opción frecuentemente utilizada en escenas nocturnas, fuegos artificiales y astrofotografía.

Velocidades de obturación:

ISO

Los valores ISO en la fotografía se refieren a la sensibilidad del sensor de la cámara al momento de captar la luz. 

Para este tipo de fotografías, donde las condiciones de luz son muy pocas, es necesario elevar el valor al valor nominal de la mayoría de las cámaras fotográficas (100 o 200 ISO). Sin embargo, con este incremento en el ISO obtendremos como consecuencia ruido.

Por tanto, entre mayor sea el valor ISO, más sensible será el sensor de luz de la cámara y el ruido. Para equilibrar esta situación en las fotos nocturnas, si disponemos de un trípode podemos aumentar los tiempos de exposición y reducir el ruido por ISO, al reducir la sensibilidad a la luz. El balance de estos dos parámetros dependerá de las condiciones y el comportamiento sobre todo en altas temperaturas ambientales.

En el mercado podemos encontrar cámaras con valores mínimos de 50 ISO y máximos de hasta 204800 ISO.

Efectos de los valores ISO sobre los resultados fotográficos.

Diafragma

El diafragma es una parte del objetivo conformado por 7 u 9 aspas que se abren y cierran; y a su vez, limita la cantidad de luz que penetra en la cámara y nos permite obtener una mayor o menor profundidad de campo. 

Podemos variar el diafragma a partir de f/ , entre mayor es el número, mayor es el cierre del diafragma y por tanto menor la cantidad de luz que ingresa; y si el número f/ es menor, menor es el cierre del diafragma y mayor el paso de la luz.

En la fotografía nocturna, los objetivos angulares utilizados generalmente tienen una apertura máxima de f/2.8, para recurrir menos a la sensibilidad ISO y mantener una mejor calidad del archivo.

Si queremos mantener la mejor nitidez y calidad en la imagen, movernos entre f/5.6 y f/8 será el punto idóneo.

Paso de la luz en fotografía

Trabajar con fotos nocturnas implica el dominio de la luz, es decir, una suma y resta de los parámetros de tiempo de exposición, valores ISO y el diafragma.

Para sumar y restar luz en cada uno de los conceptos anterior, tenemos unos valores que nos ayudan a determinar en qué cantidad poner o quitar. Por normal general, un paso de luz:

  • A través del ISO equivale a multiplicar o dividir por 2 para obtener el doble o la mitad de luz.
  • En el tiempo de exposición/velocidad de obturación equivale a multiplicar o dividir por 2 para obtener el doble o la mitad de luz.
  • A través del diafragma equivale a multiplicar o dividir por 1.4 (raíz cuadrada de 2) para obtener el doble o la mitad de la luz.

Pasos de luz en los 3 ajustes básicos de fotografía:

Ley de reciprocidad en fotografía

La Ley de Reciprocidad, o Ley de Bunsen-Roscoe se expresa en la siguiente fórmula: 

E (Exposición) = I (Intensidad) x T (Tiempo)

Esta ley nos permite con diferentes parámetros obtener una misma exposición sin perder demasiado tiempo calculando. Y es que, al modificar uno de los valores ISO, Diafragma o velocidad del obturador de la exposición que deseábamos solo tendremos que recurrir al ajuste de los otros dos parámetros mediante el paso de la luz en la fotografía.

Ejemplo: Si hemos disparado con los valores ISO 6400, f/2.8 y una velocidad de obturación de 2” y buscamos obtener una mayor fuga en las nubes, debemos incrementar el tiempo de exposición, lo que conlleva a captar mayor luz y, por ende, debemos de empezar a bajar luz modificando los valores ISO:

6400 > 3200 > 1600   ISO (2 paso de luz)

2” < 4” < 8” Tiempo de Exposición (2 paso de luz)

Y si 8” fuera poco tiempo para fugar las nubes y ampliamos los tiempos o quizás el diafragma no tiene la profundidad de campo que deseamos finalmente. Nuevamente procedemos con la anterior operación:

f/2.8 > f/4 Diafragma (1 paso de luz)

Al perder un paso de luz ampliamos los tiempos de exposición para recuperarlos:

8” < 16” Tiempo de Exposición (1 paso de luz)

De acuerdo con la Ley de Reciprocidad ISO 6400, f/2.8 y un tiempo de exposición de 2” tiene la misma luz e histograma que una fotografía con valores ISO 1600, f/4 y un tiempo de exposición de 16”.

PDC Profundidad de Campo

La profundidad de campo es la distancia que aparece nítida por delante y detrás del punto donde hayamos enfocado. La zona nítida se divide en tres tercios, uno por delante del punto que hemos enfocado y dos por detrás de él.

Esta herramienta nos permite dar una mayor variedad a los resultados que podamos obtener. Para poder manejar la profundidad debemos comprender 3 factores:

  • Apertura del diafragma: Cerrar el diafragma permite ganar mayor profundidad.
  • Distancia focal: Utilizar focales largas reduce considerablemente la profundidad de campo, es decir, entre menor la distancia focal es mayor el PDC.
  • Distancia a el objeto/sujeto: El PDC es menor entre más corta sea la distancia entre el objeto/sujeto y la cámara.

En las fotos nocturnas, como es el tipo de fotografía de paisaje, lo que realmente se busca es obtener la mayor superficie de encuadre nítida, a esto se le conoce como Hiperfocal.

¿Cómo calcular la distancia hiperfocal?

La fórmula que calcula la distancia hiperfocal es la siguiente:

H=(F*F)/(f*D)

En donde f el diafragma, F la distancia focal del objetivo y D el diámetro del círculo de confusión.

Sin embargo, para simplificar el cálculo de la Hiperfocal, existe varias aplicaciones que nos pueden proporcionar estas distancias solo introduciendo algunos datos:

  • Photopills
  • DOF calculator
  • Aimen RG
  • Hyperfocal Pro

Balance de Blancos

Conocer las funciones y ventajes del balance de blanco para realizar fotos de noche es bastante importante. El WB nos permite establecer qué temperatura de color tiene la luz principal, con el fin de mantener los colores de la escena.

El WB se mueve normalmente entre los 2500 K (temperatura muy cálida) y los 10000 K (temperatura muy fría), al indicar los valores de la fuente de luz que usaremos; de esta manera la cámara se encargará de compensar enfriando o calentando la imagen.

Tanto para las fotos de noche como para las diurnas, donde no hay fuentes de luz, se suele manejar un balance de blancos automático AWB. Un modo aconsejable al ajustarse muy bien a las temperaturas ambientes.

Siempre que tengamos más de dos fuentes de luz o que las combinemos con la temperatura ambiente, lo aconsejable es siempre ajustar los valores manualmente para que los colores no sean alterados.

Histograma en Fotos de Noche

Un histograma es una representación de los niveles de exposición que podemos encontrar dentro de una imagen.

En la Fotografía Nocturna debemos tener en cuenta que, salvo trabajemos con la luz de la luna, los negros estarán muy presentes en toda la imagen, porque no alcancemos a iluminar todos los elementos de la escena.

Ruido en Fotos Nocturnas

Uno de los mayores inconvenientes en las fotos nocturnas es que se produzca ruido, ya sea por elevar el valor ISO, el sobrecalentamiento del sensor por largas exposiciones o temperaturas (hot pixels) y claramente, tambien podemos tener ruido por una sobreexposición.

Tips para reducir el ruido en las fotos:

  • Trabajar con sensores de fotograma completo (Full Frame)
  • Reducir los valores ISO con tiempo de exposición o diafragma
  • Disparar a la “derecha” del histograma para evitar subexponer la foto
  • Disparar en RAW

Fuentes de Luz

Además de los escenarios propiamente iluminados por la luna y el ambiente, podemos ayudarnos de herramientas como linternas, flash, paneles led y geles.

Linternas:

Una de las ventajas que tiene el utilizar linternas, es que poseen un flujo continuo de luz, es decir que podemos corregir la cantidad de luz que se aporta sin tener que cortar la exposición. Además, es importante añadir que es una herramienta con varias alternativas de tamaño, temperaturas tanto frías como cálidas y regulables en potencia.

Flash:

A diferencia de las linternas, la luz que dispara un flash es un destello y no es fácil saber con exactitud hasta donde ha llegado y en qué cantidad. Con un flash podemos conseguir una luz más dura, fría y puntal sobre los objetos.

Panel LED:

Al igual que las linternas, los paneles led son herramientas de luz continua. Además, estos se pueden controlar con mandos y poseen la opción de elegir entre una iluminación cálida o fría desde un mismo panel.

Son ideales para iluminar escenario a distancia, de gran tamaño o interiores, porque poseen una luz difusa que se reparte adecuadamente.

Geles:

Los geles son simplemente plástico tintado que nos permite modificar la temperatura de color de las luces que utilicemos.

Los geles podemos encontrarlos por CTO (Colour Temperatura Orange), para obtener una temperatura de color cálida; CTB (Colour Temperatura Blue), para corregir una temperatura de color cálida por una fría; y Colores, para tintar la luz fría.

Equipo para Fotografía Nocturna

Contar con el equipo necesario te facilitará la tarea a la hora de fotografiar. A continuación, mencionaremos algunos de los equipos más relevantes que te serán de guía para adentrarte en la fotografía nocturna. Sin embargo, no olvides que un trípode, un disparador, las fuentes de luz y un buen par de baterías (aunque no se mencionen en los siguientes puntos, siempre deberíamos disponer de ellas).

Cámaras

Realmente, todas las cámaras tienen sus pros y sus contras, y cada año trabaja cada marca en aspectos importante como mejorar los rendimientos para trabajos con poca luz. Estas son algunas de las mejores cámaras para fotografía nocturna:

  • Sony A9II
  • Nikon D7500
  • Fujifilm X-T3
  • Olympus OM-D E-M1 Mark II
  • Canon EOS M6 Mark II

Objetivos para cámara

A la hora de realizar fotos nocturnas, debemos de elegir un objetivo que sea luminoso y que sea gran angular. Sobre todo, debemos de dar mucha importancia a la distancia focal, ya que esta nos permite abarcar la mayor cantidad de campo de visión que sea posible.

Estos son algunos de los objetivos recomendados para la fotografía nocturna:

  • 14mm f/2.8
  • 16-35mm f/4
  • 50mm f/1.4
  • 70-200mm f/2.8

Gracias por leernos y formar parte de esta comunidad ¡Hasta la siguiente entrada!

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